Articolul vestimentar folosit în mod obișnuitțesăturăRăzboiul de țesut este un război de țesut sub formă de suveică, în care firul este format prin decalarea longitudinii și latitudinii. Se împarte în general în trei categorii: plat, diagonal și satinat, iar organizarea lor se schimbă (în timpurile moderne, datorită utilizării războiului de țesut fără suveică, țesutul acestor țesături nu mai este sub formă de suveică, ci este în continuare țesut sub formă de suveică). De la componentele țesăturii de bumbac, țesăturii de mătase, țesăturii de lână, țesăturii de in, țesături din fibre chimice și țesăturile lor amestecate și țesute, utilizarea țesăturilor în îmbrăcăminte se manifestă fie prin varietate, fie prin creșterea cantității de producție. Datorită diferențelor de stil, tehnologie, stil și alți factori, există diferențe mari în procesul de prelucrare și mijloacele de procesare. În continuare sunt prezentate cunoștințele de bază despre prelucrarea generală a articolelor de îmbrăcăminte țesute.
(1) Procesul de producție a îmbrăcămintei țesute
Materiale de suprafață în tehnologia de inspecție a fabricii, tăierea și coaserea nasturilor cu gaură de cheie, călcarea hainelor, inspecția ambalajelor, depozitarea sau expedierea.
După ce materialul textil intră în fabrică, trebuie verificate cantitatea, aspectul și calitatea internă. Numai atunci când îndeplinește cerințele de producție poate fi pus în funcțiune. Înainte de producția de masă, trebuie efectuată mai întâi pregătirea tehnică, inclusiv formularea fișei de proces, a plăcii de probă și a producției de îmbrăcăminte de probă. Îmbrăcămintea de probă poate intra în următorul proces de producție numai după confirmarea clientului. Materialele textile sunt croite și cusute în produse semifinisate. După ce unele materiale textile tip navetă sunt transformate în produse semifinisate, conform cerințelor speciale ale procesului, acestea trebuie sortate și prelucrate, cum ar fi spălarea hainelor, spălarea cu nisip pentru haine, prelucrarea efectului de răsucire etc., și în final, prin procesul auxiliar și procesul de finisare, apoi ambalate și depozitate după trecerea inspecției.
(2) Scopul și cerințele inspecției țesăturilor
Calitatea țesăturilor de bună calitate este o parte importantă a controlului calității produselor finite. Inspecția și determinarea țesăturilor primite pot îmbunătăți eficient rata calității îmbrăcămintei.
Inspecția țesăturii include atât calitatea aspectului, cât și calitatea internă. Aspectul principal al țesăturii este reprezentat de deteriorări, pete, defecte de țesătură, diferențe de culoare și așa mai departe. Țesătura spălată cu nisip trebuie să acorde atenție și la prezența urmelor de nisip, a pliurilor nefinisate, a crăpăturilor și a altor defecte de spălare cu nisip. Defectele care afectează aspectul trebuie marcate cu urme în timpul inspecției și evitate la tăiere.
Calitatea interioară a țesăturii include în principal contracția, rezistența culorii și conținutul de greutate (m, uncie). În timpul eșantionării pentru inspecție, trebuie tăiate mostre reprezentative din diferite varietăți și culori diferite pentru testare, pentru a asigura acuratețea datelor.
În același timp, trebuie inspectate și materialele auxiliare care intră în fabrică, cum ar fi rata de contracție a curelei elastice, rezistența la aderență a căptușelii adezive, gradul de netezime al fermoarului etc. Materialele auxiliare care nu pot îndeplini cerințele nu vor fi puse în funcțiune.
(3) Fluxul principal de lucru al pregătirii tehnice
Înainte de producția de masă, personalul tehnic ar trebui să efectueze mai întâi o bună pregătire tehnică. Pregătirea tehnică include trei componente: fișa de proces, confecționarea mostrelor de hârtie și confecționarea mostrelor de îmbrăcăminte. Pregătirea tehnică este un mijloc important pentru a asigura o producție de masă fără probleme și pentru ca produsul final să îndeplinească cerințele clienților.
Fișa de proces este un document de îndrumare în prelucrarea articolelor de îmbrăcăminte. Aceasta prezintă cerințe detaliate privind specificațiile, cusutul, călcatul, finisarea și ambalarea etc. și clarifică, de asemenea, detalii precum amplasarea accesoriilor de îmbrăcăminte și densitatea liniilor de cusut, vezi Tabelul 1-1. Toate procesele din prelucrarea articolelor de îmbrăcăminte trebuie efectuate strict în conformitate cu cerințele fișei de proces.
Producerea mostrelor necesită dimensiuni precise și specificații complete. Liniile de contur ale pieselor relevante coincid cu exactitate. Numărul de îmbrăcăminte, piesa, specificațiile, direcția șuvițelor de mătase și cerințele de calitate trebuie marcate pe mostră, iar sigiliul compozit al mostrei trebuie ștanțat în locul de îmbinare relevant.
După finalizarea fișei de proces și a formulării eșantionului, se poate efectua producția de eșantion de haine în loturi mici, iar discrepanța poate fi corectată la timp în funcție de cerințele clienților și ale procesului, iar dificultățile procesului pot fi rezolvate, astfel încât operațiunea de debit masic să se poată desfășura fără probleme. Eșantionul a devenit una dintre bazele importante de inspecție după client.
(4) Cerințe privind procesul de tăiere
Înainte de tăiere, ar trebui să desenăm desenul de descărcare conform modelului. „Complet, rezonabil și economic” este principiul de bază al descărcării. Principalele cerințe ale procesului de tăiere sunt următoarele:
(1) Eliberați cantitatea la momentul remorcării și acordați atenție evitării defectelor.
(2) Țesăturile vopsite sau spălate cu nisip trebuie tăiate în loturi diferite pentru a preveni fenomenul de diferență de culoare pe aceeași îmbrăcăminte. Existența unei diferențe de culoare într-un material textil duce la descărcarea diferenței de culoare.
(3) La descărcarea materialelor, acordați atenție dacă firele de mătase ale țesăturii și direcția firelor de îmbrăcăminte îndeplinesc cerințele procesului. În cazul țesăturilor de catifea (cum ar fi catifeaua, catifeaua moale, catifeaua reiată etc.), materialele nu trebuie descărcate invers, altfel intensitatea culorii hainelor va fi afectată.
(4) În cazul țesăturii în carouri, trebuie să acordăm atenție alinierii și poziționării barelor în fiecare strat, astfel încât să asigurăm coerența și simetria barelor pe îmbrăcăminte.
(5) Tăierea necesită o tăiere precisă și linii drepte și netede. Pavajul nu trebuie să fie prea gros, iar straturile superioare și inferioare ale materialului nu trebuie tăiate excesiv.
(6) Tăiați cuțitul conform marcajului de pe eșantion.
(7) Se va acorda atenție pentru a nu afecta aspectul îmbrăcămintei atunci când se utilizează marcajul cu orificiu conic. După tăiere, cantitatea și inspecția tabletei trebuie numărate și ambalate conform specificațiilor îmbrăcămintei, cu numărul de aprobare a biletului, piesele și specificațiile atașate.
(5) Cusutul, iar cusutul este procesul central alprelucrarea îmbrăcăminteiCusutul articolelor de îmbrăcăminte poate fi împărțit în cusut la mașină și cusut manual, în funcție de stilul și stilul meșteșugului. În procesul de cusut și prelucrare, se implementează fluxul operațiunii.
Aplicarea căptușelii adezive în prelucrarea îmbrăcămintei este mai frecventă, rolul său fiind de a simplifica procesul de cusut, de a uniformiza calitatea îmbrăcămintei, de a preveni deformarea și cutele și de a juca un anumit rol în modelarea îmbrăcămintei. Tipurile sale de țesături nețesute, țesături, tricotaje ca material de bază, utilizarea căptușelii adezive trebuie selectată în funcție de materialul și componentele îmbrăcămintei și de a se ține cont de timpul, temperatura și presiunea, pentru a obține rezultate mai bune.
În prelucrarea îmbrăcămintei țesute, cusăturile sunt conectate conform unei anumite legi pentru a forma un fir ferm și frumos.
Urmele pot fi rezumate în următoarele patru tipuri:
1. Urma șnurului de lanț Urma șnurului de lanț este realizată dintr-una sau două suturi. O singură sutură. Avantajul său este că se utilizează un număr mic de fire pe unitatea de lungime, dar dezavantajul este că se va elibera blocarea marginii atunci când firul lanțului este rupt. Firul suturii duble se numește cusătură dublă de lanț, care este realizată dintr-un ac și un șnur de cârlig, elasticitatea și rezistența sa fiind mai bune decât firul de blocare și nu se desprinde ușor în același timp. Urma șnurului de lanț cu o singură fire este adesea utilizată la tivul jachetei, la cusătura pantalonilor, la capătul barjei jachetei de costum etc. Urma șnurului de lanț cu două fire este adesea utilizată la sutura marginii cusăturii, la cusătura din spate și la cusătura laterală a pantalonilor, la cureaua elastică și la alte părți cu elasticitate și forță mai mare.
2. Urma liniei de blocare, cunoscută și sub denumirea de urma suturii de tip navetă, este interconectată prin două suturi în cusătură. Cele două capete ale suturii au aceeași formă, iar întinderea și elasticitatea acesteia sunt slabe, dar sutura superioară și inferioară sunt apropiate. Urma liniară a suturii de blocare este cea mai comună urmă de sutură, fiind adesea utilizată pentru sutura a două bucăți de material de sutură. De exemplu, pentru coaserea marginii, economisirea cusutului, ambalarea și așa mai departe.
3. Urma de sutură înfășurată este un fir fixat la marginea cusăturii printr-o serie de suturi. În funcție de numărul de urme de sutură (cusătură simplă, cusătură dublă... cusătură înfășurată cu șase cusături). Caracteristica sa este de a înfășura marginea materialului de cusut, jucând rolul de a preveni întinderea marginii țesăturii. Atunci când cusătura este întinsă, poate exista un anumit grad de transfer reciproc între linia de suprafață și linia de jos, astfel încât elasticitatea cusăturii este mai bună, de aceea este utilizată pe scară largă la marginea țesăturii. Cusăturile cu trei și patru fire sunt cele mai utilizate articole de îmbrăcăminte țesute. Cusăturile cu cinci și șase fire, cunoscute și sub denumirea de „urme compozite”, sunt compuse dintr-o cusătură dublă cu cusături cu trei sau patru fire. Cea mai mare caracteristică a sa este rezistența mare, care poate fi combinată și înfășurată în același timp, astfel încât să se îmbunătățească densitatea urmelor de cusut și eficiența producției de cusut.
4. Urma suturii este realizată din mai mult de două ace și un fir curbat de croșetat, iar uneori se adaugă unul sau două fire decorative în față. Caracteristicile urmei de sutură sunt rezistență, bună rezistență la tracțiune, cusătură netedă și, în unele cazuri (cum ar fi cusătura de cusătură), poate juca și un rol în prevenirea uzurii marginii materialului.
Forma cusăturii de bază este prezentată în Figura 1-13. Pe lângă cusutul de bază, există și metode de procesare, cum ar fi plierea și broderia pe pânză, în funcție de cerințele stilului și tehnologiei. Alegerea acului, aței și densității urmei acului în coaserea articolelor de îmbrăcăminte țesute trebuie să țină cont de cerințele texturii și procesului de fabricație a acestora.
Acele pot fi clasificate după „tip și număr”. În funcție de formă, cusăturile pot fi împărțite în tipurile S, J, B, U, Y, corespunzătoare diferitelor țesături, utilizându-se respectiv tipul de ac corespunzător.
Grosimea cusăturilor folosite în China se distinge prin număr, iar gradul de grosime devine din ce în ce mai gros odată cu creșterea numărului. Cusăturile utilizate în prelucrarea îmbrăcămintei variază în general de la 7 la 18, iar diferite țesături de îmbrăcăminte utilizează cusături diferite de grosimi diferite.
În principiu, cusăturile selectate ar trebui să aibă aceeași textură și culoare ca materialul îmbrăcămintei (în special pentru design decorativ). Cusăturile includ, în general, ață de mătase, ață de bumbac, ață de bumbac/poliester, ață de poliester etc. Atunci când alegem cusături, ar trebui să acordăm atenție și calității cusăturilor, cum ar fi rezistența culorii, contracția, rezistența la uzură și așa mai departe. Pentru toate țesăturile se vor utiliza cusături standard.
Densitatea urmei acului este densitatea piciorului acului, care se evaluează prin numărul de suturi aflate la o distanță de 3 cm pe suprafața țesăturii și poate fi exprimată și prin numărul de găuri de ac din țesătura de 3 cm. Densitatea standard a urmei acului în prelucrarea țesăturilor vestimentare.
Cusutul hainelor, în general, necesită o curățenie și o frumusețe deosebită, fără asimetrie, strâmbări, scurgeri, cusături greșite și alte fenomene. În timpul cusutului, trebuie să acordăm atenție modelului de îmbinare și simetriei. Sutura trebuie să fie uniformă și dreaptă, netedă și netedă; tangenta suprafeței hainelor trebuie să fie plană, fără cute sau mici pliuri; sutura trebuie să fie în stare bună, fără linie întreruptă sau linie plutitoare, iar părțile importante, cum ar fi vârful gulerului, nu trebuie să fie cutată.
(6) cataramă tip cui tip gaură de cheie
Găurile pentru încuietori și cataramele pentru cuie din îmbrăcăminte sunt de obicei realizate la mașină. Catarama cu ochi se împarte în găuri plate și găuri pentru ochi în funcție de formă, fiind cunoscută în mod obișnuit ca găuri pentru dormit și găuri pentru ochi de porumbel.
Ochii drepți sunt utilizați pe scară largă în cămăși, fuste, pantaloni și alte produse vestimentare subțiri.
Ochii de phoenix sunt folosiți mai ales în jachete, costume și alte țesături groase din categoria paltoane.
Gaura de blocare ar trebui să acorde atenție următoarelor puncte:
(1) Dacă poziția cingulară este corectă.
(2) Dacă dimensiunea ochiului butonului este potrivită cu dimensiunea și grosimea butonului.
(3) Dacă deschiderea butonierei este bine tăiată.
(4) Dacă materialul vestimentar este elastic sau foarte subțire, trebuie luată în considerare utilizarea orificiului de blocare din stratul interior de întărire a materialului. Cusutul nasturelui trebuie să corespundă poziției punctului de prindere, altfel nasturele nu va cauza distorsiuni și înclinarea acestuia. De asemenea, trebuie acordată atenție dacă numărul și rezistența firului de capsă sunt suficiente pentru a preveni căderea nasturelui și dacă numărul de cataramele din materialul gros al hainei este suficient.
(Șapte) persoane folosesc adesea „cusut în trei puncte, șapte puncte” pentru a ajusta puternic căldura, un proces important în prelucrarea îmbrăcămintei.
Există trei funcții principale ale călcătorului:
(1) Îndepărtați cutele hainelor prin pulverizare și călcare și neteziți crăpăturile.
(2) După tratamentul de modelare la cald, faceți ca îmbrăcămintea să aibă un aspect plat, plisat, cu linii drepte.
(3) Folosiți abilitățile de călcare „întoarcere” și „tragere” pentru a modifica în mod corespunzător contracția fibrei, densitatea și direcția țesăturii, pentru a modela forma tridimensională a îmbrăcămintei, pentru a o adapta la cerințele formei corpului uman și la starea de activitate, astfel încât îmbrăcămintea să atingă scopul unui aspect frumos și a unei purtări confortabile.
Cele patru elemente de bază care afectează călcarea țesăturilor sunt: temperatura, umiditatea, presiunea și timpul. Temperatura de călcare este principalul factor care afectează efectul călcării. Cunoașterea temperaturii de călcare a diferitelor țesături este problema cheie a călcării. Temperatura de călcare este prea scăzută pentru a atinge efectul de călcare; temperatura de călcare va provoca daune.
Temperatura de călcare a tuturor tipurilor de fibre, inclusiv timpul de contact, viteza de mișcare, presiunea de călcare, așternutul, grosimea așternutului și umiditatea, depind de o varietate de factori.
Următoarele fenomene trebuie evitate la călcare:
(1) Aurora și arsuri pe suprafața hainei.
(2) Suprafața hainelor a lăsat mici ondulații, cute și alte defecte de suprafață.
(3) Există scurgeri și piese fierbinți.
(8) Inspecția articolelor de îmbrăcăminte
Inspecția îmbrăcămintei ar trebui să cuprindă întregul proces de prelucrare, de la tăiere, cusut, închidere cu cataramă, finisare și călcare. Înainte de ambalare și depozitare, produsele finite ar trebui, de asemenea, inspectate complet pentru a asigura calitatea acestora.
Principalele componente ale inspecției produsului finit includ:
(1) Dacă stilul este același cu cel din eșantionul de confirmare.
(2) Dacă dimensiunea și specificațiile îndeplinesc cerințele fișei de proces și ale eșantionului de îmbrăcăminte.
(3) Dacă sutura este corectă și dacă hainele sunt îngrijite și plate.
(4) Verificați dacă perechea este corectă în îmbrăcămintea materialului din bandă.
(5) dacă firul de mătase al materialului este corect, dacă nu există defecte pe material sau dacă există urme de ulei.
(6) Dacă există o problemă de diferență de culoare în aceleași haine.
(7) Dacă este bună călcarea.
(8) Dacă stratul de îmbinare este ferm și dacă există un fenomen de infiltrare a adezivului.
(9) Dacă a fost reparat capătul cablului.
(10) Dacă accesoriile vestimentare sunt complete.
(11) Dacă marcajul de mărime, marcajul de spălare și marca comercială de pe îmbrăcăminte corespund conținutului real al mărfurilor și dacă poziționarea este corectă.
(12) Dacă forma generală a hainelor este bună.
(13) Dacă ambalajul îndeplinește cerințele.
(9) Ambalare și depozitare
Ambalajul îmbrăcămintei poate fi împărțit în două tipuri de ambalare și agățare, care sunt în general împărțite în ambalaj intern și ambalaj exterior.
Ambalajul interior se referă la una sau mai multe piese de îmbrăcăminte într-o pungă de cauciuc. Numărul de ambalare și mărimea hainei trebuie să fie în concordanță cu cele marcate pe punga de cauciuc, iar ambalajul trebuie să fie neted și frumos. Unele stiluri speciale de îmbrăcăminte trebuie ambalate cu un tratament special, cum ar fi hainele răsucite care sunt ambalate sub formă de stoarcere, pentru a-și păstra stilul.
Ambalajul exterior este de obicei ambalat în cutii de carton, conform cerințelor clientului sau instrucțiunilor din fișa de proces. Forma de ambalare este, în general, un cod mixt de culori, un cod independent de o singură culoare, un cod mixt de culori, patru tipuri de cod independent de culori mixte. La ambalare, trebuie să acordăm atenție cantității complete și aranjării corecte a culorilor și dimensiunilor. Aplicați marcajul de pe cutia exterioară, indicând clientul, portul de expediere, numărul cutiei, cantitatea, originea etc., iar conținutul este în concordanță cu produsele reale.
Data publicării: 25 mai 2024
